Ciklider.se


Ciklider
Aulonocara koningsi
Cyphotilapia frontosa
Den stora blå
Fossorochromis rostratus
Grann som en palettciklid

Guide till viktoriaciklider
Hur du får ut snäckskalslekare ur snäckskalen
Hur jag får mina Tropheus att leka
Import av Tropheus
Mysteriet med juvelernas juvel

Nimbochromis - första mötet med rovmalawi
Nimbochromis linni
Nimbochromis venustus
Odjur och godbitar - Lamprologus congoensis
Odlingserfarenheter av Xenotilapia papilio

Skitciklid - eller Afrikas röda guld?
Tre är en för mycket - Tropheus brichardi
Tropheops sp. "chilumba"
Varför är malawiyngel gula?


Andra fiskar
Brycinus longipinnis


Teknik och inredning
Akvarieprojekt 310 liter - AquaTerra
AquaTerra Canyon Rock
Back to Nature moduler
Back to Nature Rocky
Back to Nature Slimline

Bekväma vattenbyten
Borra för enkel ytavrinning
Digital termometer
DIY moduler
Filterkammare

Fötter till akvarieställning
Inredningstips
Storm i ett vattenglas
Ställningsbygge


Foder
"Aufwuchs"-utfodraren
Tillverka din egen räkmix


Besök och resor
Akvariet vid Malmö museer
Besök hos en Tropheus-odlare

Ciklidstämman 2007
Ciklidstämman 2008
Ciklidstämman 2009

En tysklandsresa 2006
Gigantiska rovfiskar och snygga zebror

Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 1
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 2
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 3
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 4
Ndifuni kupita ku Malaŵi - del 5


Foto
Ciklidfotografering
Fotoskola del 1 - Exponering
Fotoskola del 2 - Bländare och slutartid
Fotoskola del 3 - Brännvidd och perspektiv
Fototävlingen 2007
Fototävlingen 2008


Vetenskapligt
Artbildning hos Tanganyikasjöns ciklider
Världens mest framgångsrika ryggradsdjur


Övrigt
Skräckblandad förtjusning
Varför är du akvarist?


Recensioner - Böcker
A Guide To The Fishes of Lake Malaŵi National Park
A Guide To The Tanzanian Cichlids of Lake Malawi
Aqualex-catalog Malawisjöns ciklider
Back to nature - Malawi
Back to nature - Malawi 2:a utg.

Back to nature - Tanganyika
Back to nature - Tanganyika 2:a utg.
Biotopakvariet
The Cichlid fishes of Western Africa
Cichlids Yearbook vol. 1

Cikildårsboken vol. 2
Cikildårsboken vol. 3
Cikildårsboken vol. 4
Ciklider från hela världen
Ciklider från Tanganyikasjön

Drömciklider
The endemic cichlids from Madagascar
Lake Malawi Cichlids from Tanzania
Malawiciklider i sin naturliga miljö 3:e utgåvan
Mot Afrikas hjärta

Nyasa-cichlider
Tanganyika Africa´s Inland Sea
Tanganyika cichlids in their natural habitat
Tanganyikaciklidernas hemligheter
Tanganyikasjöns snäckskalslekande ciklider


Recensioner - CD-skivor


Inga än


Sotera artiklar
Sortera efter författare

 

 

 

DIY moduler
Av: Thomas Mårtensson

Här kommer en liten beskrivning hur jag gick tillväga för att skapa mina egna moduler till mitt 720-liters akvarium 200x60x60 (LxBxH).

en ram med samma mått som akvariets bakruta
Grafik © Thomas Mårtensson
Bild 1). Tillverkade en ram av planhyvlat trä 21x95 så att innermåttet i ramen motsvarade bakrutan på akvariet.

ramen fylld med frigolit
Grafik © Thomas Mårtensson
Bild 2). Satte ihop 2 skivor 100x600x1200 vit frigolit och sågade till så de passade i ramen, glöm inte att lämna ca: 2-3 cm mellan ram och frigolit (cementen bygger en del).

Sen är det bara att börja karva ut modulerna en och en. När det är klart så kan man med fördel silicona fast fler bitar frigolit på vissa moduler för att skapa nivåskillnad så det inte ser ut som en platt stenvägg i akvariet, likaså kan man på vissa såga av en del.
När det är klart så lägger jag akvariet på bakrutan och lägger i modulerna för kontrollera att allt passar, om inte får det karvas bort lite till. Glöm inte att fasa bort i kanterna för strängen med akvariesilikon på de modulerna som kommer sitta mot två rutor, så de ligger an ordentligt mot glaset.

Ta gärna ett foto på modulerna så du kommer ihåg hur de satt innan du tar ut dem ur ramen. Nästa steg var att blanda cement och sand (GLÖM INTE HANDSKAR), jag blandade två delar cement, två delar sand och rätt mycket vatten, men inte för tunt. Sen penslar man alla modulerna en gång endast på de sidor som inte skall fästas på akvarierutorna, och låter de torka över natten.
Nästa dag görs samma sak igen. Tredje dagen kan man med fördel göra hål för utblås och insug till filterkammarna, nu är det även läge att göra ingångar till grottor då cementen fortfarande inte är för hård.

akvariet
Grafik © Thomas Mårtensson
Bild 3). Skissade ut med svart spritpenna mitt mönster i frigoliten. Tänk på hur du vill ha dina filterkammare, och var i sprickorna du kan göra ingångar i vissa moduler till grottor för fiskarna så de kan ta sig in.

Fjärde dagen blandas två delar cement en del sand denna gång inte så mycket vatten. Innan man lägger på denna blandning (som görs utan pensel) så måste man blöta modulerna ordentligt, om du missar detta så smulas cementen du lägger på eftersom det torkade lagret under suger åt sig allt vatten.

Femte dagen blev det samma blandning. Om man har problem med hur ytan på modulerna blir, så kan man medans cementen fortfarande är blöt, doppa sina händer (med gummihandskar på) i vatten och släta ut cementen till önskad form. Man kan även använda fantasin för att göra mönster på ytan, kanske använda roller.

Låt cementen på modulerna bränna ett par dagar spruta gärna vatten på dem lite då och då. Sen är det dags att karva ut frigoliten ur modulerna åtminstone de som skall dölja grottor och filterkammare. Vill man så kan man även lägga cement inne i grottorna och filterkammarna, eller så värmer man med varmluftspistol för att ytan skall smälta ihop och bli hård. Glöm inte att innan du karvar ut all frigolit så lämna en kant runt modulen på 3-4 centimeter så att du har nått kvar att fästa den med mot rutan. Passa också på att borra ett håll på högsta punkten och lägsta i de ihålliga modulerna/grottorna för att få ur luft när man fyller på vatten.

Nu låter man allt torka/bränna i två veckor spruta gärna lite vatten på cementen då och då. Därefter är det dags för epotex akvarielack, jag blandade 50/50 (vet att tillverkaren rekommenderar lite mindre andel härdare) men det går faktiskt utmärkt att blanda 50/50. Blanda inte för mycket lack då det härdar på 20-30 minuter och är väldigt drygt att få ut. Använd gärna en pensel där du klipper av borsten så endast 1-2 centimeter återstår då det underlättar att pensla på lacken, låt lacken torka över natten innan nästa lager läggs på, väntar man längre så måste man rugga ytan lite lätt med sandpapper för att garantera att lager två fäster ordentligt. Lacken bör torka cirka 7-8 dygn innan kontakt med vatten.

Placera ut modulerna i akvariet igen och se till att de passar bra, låt gärna alla ligga kvar och silicona fast en efter en. Börja mot botten och gå uppåt. Slarva inte med silikon, till mitt 720-liters gick det åt sex tuber. Har man införskaffat blästersand så kan man lägga säckarna som vikter på modulerna medan silikonet härdar. När silikonet härdat så fyll på vatten och kör med en cirkulationspump i vattnet i ett dygn. Töm därefter vattnet och fyll igen cirka 4-5 gånger innan provfisk släpps i akvariet.

Säger det igen! prova prova och åter prova modulerna så du inte står där sen när det är dags och fästa dem för att upptäcka att vissa tar i varandra så att alla inte får plats då cementen byggt för mycket.

akvariet
Foto © Thomas Mårtensson
Bild 4). färdigt resultat.

Material
Cellplast (frigolit) 2 st 100x600x1200mm 120:-
Finja cement 1 säck 25kg ca: 60-70kr
Epotex akvarielack 1,53kg 490: - + frakt 150: -
Sandlådesand 25kg Ca:50-60kr
svart matt väggfärg till rutorna 1/2 liter provburk Hornbach 50: -
Planhyvlat 21x95 ca:5 1/2m 165: -

Totalsumma material 1105: -

Redskap
Bågfilsblad, brödkniv, gaffel, varmluftspistol
penslar, spann att blanda cement i, kärl att blanda epotex i.

Lycka till!

Diskutera artikeln


Copyright © Michael Persson 1997-2015. All rights reserved.